Путовање у Северни Кејп, Норвешка

У покушају да заврши једнократно неуспјешно дружинско путовање у Северни Кејп, Грег Дицкинсон истражује мрачну, али лијепу сјеверну обалу Норвешке.

Имао сам само четири године када је моја породица ушла у чувену Ланд Ровер Дисцовери из 1956. године у Северни крст Норвешке, преко 2000 миља далеко од куће у Хертфорду. Моја браћа имала је шест и осам и, као што је често случајно, моја сећања на путовање су мало више од необичног таписерије коју су формирали фотографије које сам видео и приче које су ми рекли. То је било амбициозно путовање и на крају смо били присиљени да се вратимо кући само на пола пута до норвешке обале након серије катастрофалних кварења.

Прошло је двадесет година, и одлучио сам да је време за почетак и завршетак експедиције на северу Цапе једном заувек. Чак и ако би то било сама.

Покупио сам пут у Боду, компактном граду у непосредном окружењу арктичког круга и последњој станици на норвешкој жељезници. Иза нас нема возова који крену на север. Уместо тога, флота трајеката прелази преко фјорда, транспортује пошту и путнике до Тромсøа, Хаммерфеста и одмах до Киркенеса на граници Русије. Без Ланд Ровер-а до мог имена, завршио бих путовање у Северни Кејп, скакутајући се између норвешких обалних градова.

Фотографија: Грег Дикинсон

Мој Хуртигрутен брод (име које је немогуће рећи без звучног норвешког) требало је да напусти за неколико сати, остављајући ми само довољно времена да се укрцате у РИБ Сафари до Солтстрауменског тира, најснажније плимске струје на свету неких шест миља југоисточно од Бодоа .

Подигнута у огромној флуоресцентној заштитној одећи, зумирали смо из магловитог лука у надувани гумени чамац и у отворене воде. Бодо се растворио у белу иза нас као да никад није био тамо. Након крстарења двадесет минута мотор се зауставио. Брод је, међутим, наставио да се креће. Били смо у вхирлпоолу. У ствари, били смо у вртлогу окруженом десетинама других вртлога, сваки вортекс претећи да нас ухвати у тиркизно срце пре него што је наш возач задрхтао чамац на сигурност у последњем тренутку.

Моје лице је црвенило након два сата излагања грижљивом вјетру, вратио сам се на копно и ушао у брод сјеверно до острва Лофотен. Састоји се од безбројних острва и двоструко више форкинга, Лофотен арцхипелаго је једно од оних ретких места која је одмах и без труда одузима дах, како кажу људи; стрм, валовити терен са бургундираним дрвеним кућама, који се бруше зелено у случајним интервалима. Док сам путовао између острва, низак облак држао се на брдима, могао бих срећно остати недељама, али моје путовање на Северни Кејп је звао.

Ноћу је прошло без мрак, чак ни скоро мрак, а сљедећег дана путовао сам сјеверно кроз уске фјорде до Тромсøа, највећег насеља на сјеверу Норвешке. Многи посетиоци ће кренути директно од аеродрома Тромсø до њиховог хашког сафари или дивљине (град је надимак "Гатеваи то тхе Арцтиц"), али било би срамота да се угледа град. Током мог поподнева овде сам лутао поред онога што мора бити једини гитарски емпориум и главна радња у Арктичком кругу и преко дугачког моста дугачког километра до пирамидалне Арктичке катедрале, снажног комада архитектуре из 1960-их који пропушта Тромсов иначе плитак хоризонт.

Имаге © Петер Вилкенс

Северно од Тромсеа, ријеч "блеак" добија ново значење. Наш брод се држао близу крашке, субарцтичне обале, на којој су водопади висили замрзнути или течност по сопственом нахођењу, а дебелим сноповима снијега пркоси се 24-часовном летњем сунцу. Повремено смо пролазили усамљеним рибарима или малом скупином кућа са пастелним бојама, али након доласка у мала села Гјесваер ускоро је постало јасно коме припада норвешка северна обала.

Неколико километара од обале Гјесваера, резерват Гјесваерстаппан је дом једне од најтраженијих популација морских птица у Европи. Преко неколико локалних становника, дочекало ме је свемоћно стадо - од киттивакеса и ганета до гуилемота и аукова - који су се налазили изнад стјеновитих острва попут комараца до меса, док су хиљаде пуффина и разорбила пале у синхронизованом хаосу изнад воде. Ово је ништа мање од метрополе морске птице, са већом популацијом птица на само 1,7 квадратних километара од укупне људске популације сјеверне Норвешке.

Имаге © Петер Вилкенс

Убрзо након сафарија морских птица, док сам прелазио Нордкппов полу-тундра унутрашњост аутобусом, коначно сам видио плато у Северном Кејпу у даљини, нагнувши морем својим изненадним литичним врхом. Импозантни челични глобус је савршено стајао међу силовањима која су се мешале на десетак других ходочасника. На 71 степенској ширини, ово је крајња граница континенталне Европе, са ничим осим Барентовског мора које је одваја од дивљих обала Свалбарда и Северног пола даље. За мене, међутим, то је био само закључак о прошлом путовању који се нисам сећао нити заборавио.

Грег је отпутовао са Хуртигрутеном, који су служили на норвешкој обали од 1893. године. Путне карте за путнике почињу од £ 10. Крстарења (без летова) од Бергена до Киркенеса почињу од 884 фунти по особи. РИБ Сафари и екскурзије за посматрање птица могу се резервисати кроз Хуртигрутен. За више информација посетите ввв.хуртигрутен.цо.ук или назовите 020 3582 6642.

Оставите Коментар