Картахена и Момпок: прича о два града

Пре или касније, скоро сваки путник у Колумбији проналази свој пут до Цартагене, града тврђаве поред мора. Окружен је великим 16. стољећу Лас Мураллас (морски зид), град старог града је скоро пресликан, са својим лавиринтом лиснатих тргова и уских улица, обложених сјајно обојеним колонијалним кућама, спортским орнаментним месинганим вратима и обложеним сјајним ружичастим бугаинвиллеа биљем.

Од раног јутра Цартагена зури са активношћу. Пре 9х, бројне глисере за брзу вожњу бациле су многе навијача за сунце на острва Росарио са пристаништа, док су бројни произвођачи у граду поставили шарене капе, резбарије дрвета и ткане робе дуж тротоара.

Започните лутања на пљескавици Плаза де Боливар, где локално становништво остаје на засењеним клупама. Велики Палацио де ла Инкуисицион који заузима западну страну трга инспирисао је страх и гнусност у своје време, а вештице, богохуље и други грешници су се осудили на малом прозору на његовој страни између 1610. и 1776. године. Унутрашњост, инвентивна средства за мучење указују како су признања одузета.

Диагонално преко трга је огромна, катедрала попут тврђаве, са изузетним, али простим унутрашњим простором. Сир Францес Драке је у својој унутрашњости 1586. године ушао у топ, покушавајући да убеди добре грађане Цартагене да се с великом сумом уплаћују на новац - потез који је убедио град да јој је потребна боља заштита од мараудских пирата. Најимпресивнији од Картагенских утврђења је брдо Цастилло де Сан Фелипе де Барајас, преко моста из Старог града, његових кула, зупчаника и лавиринта тунела које никад није продирала непријатељ.

Ноћу, Стари град пролази са гужвом. Жива музика игра на Плаза де Лос Цоцхес; редови коњских вагонова са отвореним кормилом носе парове и породице кроз уске улице; тргови се попуњавају са газдарима, соколарима, просјачењима и уличним музичарима. Од цевета у успону, вијетнамског пириначице у морској храни у Ла Цевицхериа на Цалле Стуарту, и интензивних укуса јужне Индије у Ганесхи у Цалле де Лас Боведас, до фине дининг и уживо кубанске музике у Цалле Балоццо'с Ла Витриола - посећена по сличности са Схакира-Цартагена-јевом исхраном није друга ствар.

Ревелри наставља да пада у ноћ, од кафеа Цафе дел Мар на врху мора до ноћних клубова за чишћење дуж сјајне хотелске траке у новом делу града, а акција се враћа само у зору, само да се понови ноћ после ноћи.

Дакле, ако сви путеви на крају доведу до Цартагене, онда је Момпок - "анти-Картаген" - озбиљно тешко досегнути, изгубљен као што је то у сред мочвара и ситних села усред Колумбије. Морате ухватити комби у сатима ујутро, или ускоро узети комбију аутобуса и чамаца.

Ванвременско кретање виси над Момпоксом, пече под врелим сунцем, и чини се да уђе у ваше кости. Споро темпо живота огледа се у благом кретању реке и живота локалних становника који се бициклом тргују дуж прљаве улице. Основан 1540. године, овај град који је једном приликом ривалио Картагену као важно као лука док се ријека није зауставила, а саобраћај преусмерен на другом мјесту. Губитак града је ваш добитак: изузев колумбијских посетилаца, који долазе да се похвале постављању филмске верзије Габриела Гарциа Маркуеза Љубав у времену колере, овде ћете наћи још неколико туриста.

Највеће задовољство се састоји од шетње дуж риве, утапања у уске улице с печеним улицама, обложене црним колонијалним зградама и заустављање на лиснатом малом тргу, пригушеног статуом самим Ел Либертадором - Симоном Боливаром - који издаје ранију важност Момпоксове . Унутарњи натпис наводи (на шпанском): "Ако се Царацас дугује моје рођење, Момпоксу дугујем своју славу". У близини, детаљна декорација Момпокових цркава - гомољаста кућа Иглесиа де Санта Барбара код реке и светло поплочаног Иглесиа де Сан Агустин у Цалле Реал дел Медио - су фолија за мјере штедње у Картахинским местима богослужења.

Ако је врућина превише, док се сијат сати одслушају на засењеним клупама у парку са малим дрвећем на гробљу. Покупи се око мале некрополе, њене основе порасле сувим травом дугим коленом, огреботиним надгробним споменицима и гробницама заслепљујуће бело у сунчаном дану, а гробље мачке дозивају у њиховој сенци, да виде да ли можете да видите само јеврејску гробницу Католички "град мртвих".

Гурманска кухиња тек треба направити пут, али Цомедор Цостено је изврсна опклада за ручак, са пљуском таблице рибе дана, пириначом и патацонес (пирећи пржени бадемин) служе на отвореним столовима с погледом на ријеку. У вечерњим часовима, локално становништво нежно затресе у улици на дрвеним столицама које су познате по изради. Можете се придружити њиховом примјерку на Плаза де Цонцепцион, кренути напитак у Луна де Момпок или ујутру на Плаза Санто Доминго који оживљава ноћу, уличним продавцима који месо пуне на штаповима, правећи пицу из нуле, док локални музичари соундтрацк.

За разлику од Картагенове френетичке водене активности, Момпокови чамци спуштају се дуж обале, дајући вам глимпсес за сунчање великанских игуанаса, чапља и других људи из реке.Брод пролази кроз уски тунел трске до огромног језера, гдје се дјеца локалних рибара гадају у води. Како се сунце спушта, језеро стиже другачији бисерни сјај, а док крваво црвено сунце потоне испод хоризонта, замишљате да ви видите Момпока управо онако како су га други путници видели прије пет векова.

Погледајте више из Колумбије и околних земаља уз помоћ Грубог водича за Јужну Америку у буџету.Резервишите хостеле за своје путовање и не заборавите да купите путничко осигурање.

Оставите Коментар